les aventures guyanaises

Le Campyloptère largipennis que vous avez pu voir sur l'article précédent était en fait une Thalurania furcata fissilis...



Merci au Groupe d'Etudes et de Protection des Oiseaux de Guyane (GEPOG) [que vous trouvez depuis toujours sur la rubrique "liens extérieurs" à droite sur ce blog] qui a trés vite répondu à ma question. Il y a plus d'une trentaine de colibris en Guyane.



Dryade à queue fourchue (femelle).

En faisant une petite ballade sur le fleuve Kourou, j'ai pu photographier un panneau de signalisation que je ne pensais pas trouver ici.



Je pense que peu de gens ont le permis fluvial en Guyane, de toute façon le permis fluvial tel qu'on l'entend est davantage adapté aux cours d'eau Européens. Il n'y a bien évidemment aucun panneau de signalisation sur les fleuves si ce n'est à l'embouchure de certains fleuves, mais là cela concerne davantage le permis côtier.








Dés que les cours d'eau se ressèrent, d'un fleuve qui peut être large et qui se divise en petites criques, la forêt vous encercle soudain. En saison des pluies et avec les marées qui peuvent avoir de forts coéficients l'eau monte dans la forêt et l'univers peu devenir marécageux.

Il y a environ 200 kms entre le saut Maripa et Camopi. Il y a peu de circulation contrairement au Maroni. On observe parfois un carbet rustique, habité ou de passage, le long de la rive brésilienne. Plein d'ilets trouent le fleuve. Puis un immense village du côté Brésil avec des lumières et des terrasses au bord de l'eau... et à nouveau un saut puis le fleuve reprend son cours normal jusqu'à Camopi et en face Vila Brasil... On apprendra que ce village était un village illégal où résident des garimpeiros.

 Un fromager sur une place à Camopi

le point blanc sur la carte de la Guyane vous indique où se trouve Camopi

Camopi est peuplé de mille habitants environ en comptant Trois saut qui est à 150 Kms en amont. La quasi totalité des habitants perçoit le RMI. De peuples vivant de la Chasse, péche et cueillette, on observe aujourd'hui qu'une immense partie de la population s'enivre du matin jusqu'au soir. Les habitants attendent le RMI le 6 de chaque mois et le dépensent en grande partie dans les boissons. Les peuples sont devenus totalement assistés et fatalistes devant un avenir sans perspectives. On a le sentiment que leur culture va disparaître. Le mal est fait.

 Il ya une école maternelle, primaire et un collège qui accueille une centaine d'élèves. Les habitants sont habillés soit à l'européenne ou en en Kalimbe ou les deux et il n'est pas rare de voir un enfant vêtu d'un pagne avec un t-shirt addidas "Zidane"...

En face c'est vila brasil





Le matin vers six heures










Contrairement à Camopi et son libre service, on trouve tout ce qu'il faut à Vila Brasil.






Une expérience (professionnelle) unique dans un village totalement reculé ce d'autant que le tourisme est interdit à Camopi. C'est le début du parc Amazonien où les populations sont protégées... de quoi aujourd'hui? Il faut un certificat médical de non contagion notamment pulmonaire visé par la Préfecture pour se rendre dans cette région. Mais il y a déjà longtemps que les Amérindiens circulent et sont en contact avec les autres populations et tout ce qu'elles ont apporté... Il n'y a pas d'église à Camopi (tout du moins je n'en ai pas vu) mais en revanche, le soir de notre arrivée des évangélistes prêchaient leurs paroles devant les petits Amérindiens en Kalimbe... saisissant non?

C'est somme toute une activité de week-end presque normale que d'aller au carbet passer une nuit. Encore faut-il en disposer d'un. Beaucoup de comités d'établissements ou de particuliers ont construit des carbets sur les rives du fleuve Kourou.














Au programme: bouffe, hamac, rhum, tarot et ski nautique...





Le dimanche, les gens font la queue au dégrad afin de remonter leur coque et la circulation est relativement dense sur le fleuve.... une activité de week-end...

Après cette nuit passée à Ouanary où le matin on se réveille toujours aussi humide, nous avons repris la pirogue vers Saint-Georges (toujours sous la pluie)...


Nous nous sommes arrêtés sur un îlot au milieu du fleuve qui est sacré par les Saramacas.



Là, nous avons rencontré des jeunes gens de Saint-Georges en train de préparer des caïmans. Je ne les ai pas photographiés. Le plus grand de ces caïmans devait mesurer environ un mètre peut-être plus. Les chasseurs ébouillantaient les caïmans afin d'enlever leurs écailles plus facilement.
Ils avaient également capturé un plus petit qu'ils n'avaient pas tué.





Après avoir mangé en face de Saint-Georges (et mettre écroulé d'un hamac pour la première fois de ma vie - c'est pas moi qui avait fait le noeud - ),






Nous avons bifurqué par la crique Labombe (côté Guyane) et avons entamé une marche en forêt, toujours sous la pluie et les pieds dans l'eau!!



Là nous sommes arrivés à un carbet de forêt trés rustique mais trés suffisant où nous avons passés la nuit.




au bord d'une crique en crue




Pour moi ce fut une première (bien qu'ayant déjà marché dans la forêt qu'avec des sandales), nous avons décidé, de nuit, de longer la rivière à la recherche des caïmans (ou de leurs yeux tout du moins). Et puis trempé pour trempé, n'ayant qu'une seule paire de chaussures qui séchait auprès du feu, et bien il ne restait plus que mes pieds... Finalement, marcher de nuit pieds nus dans la forêt Amazonienne et bien moi je dis pourquoi pas... non je déconne... mais ce qui nous rassurait c'est que Joseph (notre guide Amérindien) n'a pas de chaussures et a donc pris l'habitude, le soir, d'enlever des aiguilles de ses pieds... je m'appelle pas Joseph!

On a distingué des yeux rouges (caïmans), un crabe (assez gros) et un scorpion noir ( - 7/8cms - n'ayant pas de grandes pinces) qui était sur un arbre juste à portée de main le long du chemin... comme quoi, il ne faut pas faire qu'attention à ses pieds en pleine forêt Guyanaise!!